Dal caldo colore ambrato fino al color miele, più fine del cashmere o del baby cashmere (12,5-13 micron contro rispettivamente 14-15 e 13), più leggera e morbida al tatto, la vicuña è la “seta del nuovo mondo”. Un esemplare adulto produce solo 250 grammi ogni due anni, che diventano 150 dopo la degiarratura (il processo di separazione dalle fibre più grosse). Questo significa che per fare un cappotto di vicuña occorre la tosatura di 25 o 30 animali.

La vicuña quindi risulta essere tra le materie tessili più care.

La finezza delle lane si misura in micron e le lane cashmere sono generalmente 14 e 15 micron ovvero più sottili delle lane, che generalmente vanno dai 24 micron. Ogni capra fornisce circa dai 180 ai 400 grammi l’anno di lana. La lana è estratta con una naturale pettinatura dell’animale, che avviene solo in primavera. La parte più pregiata, ossia la lana più fine e più lunga è quella del sottomantello, che l’animale sviluppa per mantenere costante la temperatura corporea. Questa parte più pregiata si chiama Duvet. Le particolari condizioni climatiche, i forti sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte delle zone in cui vivono questa pregiate capre favoriscono lo sviluppo del Duvet. Questa peluria ha la particolarità eccezionale, come del resto tutte le fibre animali (ma questa più di ogni altra per le caratteristiche suddette), di termo-regolare il corpo dell’animale rispetto all’ambiente esterno, proteggendolo sia dalle basse, sia dalle alte temperature. La parte superiore del pelo invece, più ispida e spessa è denominata Giarre.
Il baby cachemire oggi utilizzato come cachemire di maggior pregio, altro non è che il Duvet di capre giovani.
Mongolia e Tibet sono i maggiori e migliori produttori di cashmere, Iran e Afganistan sono anch’essi produttori ma di minori qualità.

I migliori trasformatori di questa materia prima, ovvero il cashmere, sono storicamente la Scozia e l’Italia. Che significa trasformatori ? Significa che una volta estratta la materia prima dalla capra, quello che si forma sono le cosiddette balle di cashmere, esattamente come le balle di lana, formate da elementi chiamati Tops. I Tops sono i fiocchi di lana, che si formano quando la capra viene pettinata per estrarre il cachemire. Ogni anno avvengono aste di questo prezioso materiale per l’approvvigionamento mondiale. La qualità dei Tops varia per natura stessa del filato, non tutte le capre hanno lo stesso vello. Varia dunque per finezza di pelo, per lunghezza dello stesso, e per colore.

Per cui, il tipo di materiale, come è stato tinto e come è stato trattato, fanno la differenza tra un prodotto e l’altro di cashmere e tra i vari prezzi assai differenti presenti sul mercato. Fibre corte e scure daranno origine a prodotti meno costosi di quelli realizzati con fibre lunghe chiare e sottili.
Nulla vieta di tingere di nero un materiale originariamente white, questo originerà un nero assolutamente pieno e brillante, ma non sempre riconoscibile dal cliente come un nero diverso da un nero tinto su lane già scure in origine.

Il trattamento ovvero il tipo di lavaggio subito dal materiale è un altro elemento di discriminazione. Un materiale più ispido e con fibre corte, avrà bisogno di maggiori trattamenti per renderlo più morbido, ed esso potrà parervi estremamente morbido al tatto, ma procurarvi dopo poco tempo, un orribile peeling, e un cedimento delle fibre. La lunghezza e la finezza della fibra così come la tintura e la tessitura sono gli elementi che fanno la differenza. Questo prima di tutto.

Naturalmente, in commercio potete trovare cashmere costosi non perché sintesi di tutte le eccellenze ma solo perché brandizzati. Cosi come potete trovare cashmere costosi di marchi non famosi ma sintesi di eccellenza. Cashmere a basso prezzo non è mai un buon cashmere, almeno ché non siate di fronte a sconti speciali per qualche motivo, o non siate nell’outlet di un produttore. Nessuno regala un cashmere eccellente.
Per diversità di finezza, lunghezza, colore possiamo trovare sul mercato materiali la cui diversità di prezzo può moltiplicarsi anche dieci volte.

Copertina catalogo Contratti 1903-1904, Milano. (1)

Copertina Catalogo Gutteridge 1909 -1910, Napoli. (2)

Due copertine di Cataloghi di abbigliamento. Le date: 1903 (foto 1) e 1910 (foto 2). Un bel salto indietro. Eppure … nulla di nuovo, piuttosto, parecchio di meglio. I cataloghi sono emessi da un grande magazzino di Milano e da un grande magazzino Inglese, con la sua filiale di Napoli. Dunque nel 1910 i napoletani avevano a disposizione dei grandi magazzini di abbigliamento inglesi.
E non erano grandi magazzini di merce qualunque. Non erano i Department Store di oggi, sbucati come funghi da paesi distanti dalla cultura della qualità e del buon gusto nel vestire, che vendono vagonate di cenci. Erano “Department Store” che offrivano prodotti di ottima qualità.

Sul catalogo i capi venivano riprodotti tramite immagini disegnate con dovizia di particolari, il che presupponeva che bravissimi disegnatori, e bozzettisti, fossero all’opera. I disegni erano poi descritti uno per uno esattamente come oggi si descrivono i capi in vendita su internet. I tessuti anch’essi venivano specificati e presupponevano la conoscenza degli stessi da parte dei clienti. E si poteva scegliere il materiale, cosa che oggi vi scordate di poter fare, in qualunque tipo di acquisto.

Giacche e mantelle per signora (1903-1904). (3)

Giacca e mantelle per signora (1909-1910). (4)

La signora interessata, che oggi chiamiamo “utente” privandola di ogni eleganza, sesso e personalità persino nel termine, poteva all’epoca, scegliere di farsi recapitare a casa la giacca o il cappotto, in tessuti di diversa tipologia (foto 3 e 4): in melton, oppure in beaver, o ancora in cheviot. Tutte specifiche che oggi a volte neppure gli addetti ai lavori o alle vendite conoscono. Eppure le nonne e le bisnonne, e le trisavole, che non erano addette ai lavori ma spesso casalinghe, cos’è il beaver lo sapevano. E non potevi imbrogliarle.

Questa cultura era talmente diffusa e radicata, da poter essere comunicata su catalogo nella certezza che l’ “utente” sapesse perfettamente di cosa si parlava. Perché queste conoscenze facevano parte della educazione. L’ educazione alla conoscenza. I mezzi di oggi per sapere, appaiono molto più ampi e molto più democraticamente disponibili, eppure qualcosa non quadra. Ci sfuggono le nozioni fondamentali. Perché non solo la maggioranza delle persone non sa di che materiale sono gli abiti con cui si veste, ma spesso non sa neppure perché quando spinge un tasto si accende la luce, o perché l’auto che guida si mette in moto quando spinge il pulsante. Eppure, siamo informatissimi.

Listino prezzi delle lane e tipologie offerte (1903). (5)

Condizioni di vendita (1910). (6)

Tutti i tessuti disponibili a catalogo venivano scrupolosamente dettagliati (foto 5) così come le condizioni di vendita (foto 6), che sono né più né meno le stesse che si applicano oggi quando fate acquisti su internet.
Per darvi un’idea, negli anni di pubblicazione di questi cataloghi, non era ancora stata scoperta la penicilina, in Italia c’era ancora il re, esisteva ancora l’Impero Ottomano, e i grandi magazzini Selfridges di Londra non avevano ancora aperto. Apriranno proprio nel 1910.

La seta è una materia prima naturale, animale. Viene prodotta da un insetto, chiamato Bombyx Mori, mangiando solo foglie di gelso. Il bozzolo di seta viene realizzato dalla larva dell’insetto che lo userà come propria casa, all’interno della quale si trasformerà in crisalide. Il piccolo bozzolo è fatto di centinaia di metri di filo di seta continuo che la larva avvolge, e che l’uomo utilizzerà svolgendolo.

Per la sua naturale lucentezza è sempre stata amata da re ed imperatori, come simbolo di ricchezza e potere, venendo utilizzata per vesti e arredamento.
La Cina ne è sempre stato il maggior produttore; l’impero Giapponese, un grande utilizzatore, così come il Cinese. Oggetti ed abiti imperiali in seta, di questi due paesi sono esposti oggi nei musei, così come quelli delle case Reali Europee. La seta raggiunse l’Europa dalla Cina, tramite la Via della Seta che collegava la Cina con l’Impero Romano.

Oggi sul mercato troviamo tantissime tipologie di sete più o meno care. La materia prima non è tutta uguale. Vi sono bachi… e bachi. La tessitura e la tintura come sempre fanno la differenza. Un ottimo capo in seta, non costa poco.

e tessiture più costose danno origine agli chiffon di seta, tessuti ultraleggeri sottili e trasparenti, e ai georgette, tessuti anch’essi leggeri ma meno dello chiffon e più drappeggiabili.. Chiffon e georgette sono anche crêpe, quando al tocco sentite una ruvidità. In italiano, una mano crespa. Questo effetto si ottiene con fili di seta che hanno subito un processo di ritorcitura elevato e pertanto costoso. Con lo stesso processo si da origine anche alla seta organza.

La seta crêpe di chiffon è tra le più costose e lussuose. Un abito in crepe di chiffon andrà dai tre ai quattro zeri, a seconda del tipo di abito e del brand che ve lo propone.
Anche il taffetà è una splendida seta lussuosa, completamente diversa da quelle precedenti, ha una struttura serrata e quasi rigida, luminosa, mano frusciante a ogni minimo movimento, leggera e brillante. Il taffetà cangiante è un tessuto ottenuto usando in trama e in ordito filati di colori di diversi

Il crêpe de chine, morbido e compatto molto ben drappeggiabile, e il satin o raso, morbido, lucido davanti e opaco dietro, sono le sete più comuni che ben si adattano a capi di vario genere e utilizzo.
Infine la seta burette, in trame, tessuti e fili meno sottili, dal peso maggiore delle precedenti e dall’aspetto opaco, è ricavata dai bozzoli che si sono rotti. Non priva di fascino per il suo contrasto di materiale comunque pregiato ma dall’aspetto meno raffinato, con la seta burette si possono realizzare ad esempio giacche sportive ma pur sempre lussuose per una fusion sportychic.